Mein religiöser Tourismus

Vor fünfundzwanzig Jahren waren wir einmal in Kotor. Das war vor dem Clankrieg, in der Zeit unmittelbar danach. NATO Bombenangriff. Es gab keine sichtbaren Verbrechen, aber die Straßen dieser wundervollen mittelalterlichen Stadt waren voller Sonderpolizisten an den Ecken.

Daran waren wir damals jedoch nicht interessiert.

Wir waren beeindruckt von der Stadt, die sich so steil und steil an den Hügel anschmiegte, den wir San Giovanni nannten. Bis heute bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich der Name des Hügels ist, aber das Café am Stadteingang trug diesen Namen. Und wenn man ein Stück um die Ecke bog, ragte die große Kirche San Tripun – für so eine Stadt – förmlich vor einem auf. Vor dem kleinen Platz, wie es in Kotor viele gibt, befand sich eine Pizzeria. Wir setzten uns und aßen Pizza im Schatten der monumentalen Glockentürme dieser Kirche, die, wie man uns sagte, aus dem 9. oder 10. Jahrhundert stammte.

Das war vorher InternetUnd es gab nicht einmal an jeder Ecke Bücher über berühmte Touristenorte, also betrachteten wir die Kathedrale mit von Muschelschalen verschmierten Lippen und sagten uns, dass es fantastisch sei, dass wir uns an demselben Ort befänden, an dem Menschen seit mehr als tausend Jahren leben, und zugegebenermaßen essen sie nicht wirklich Pizza, aber sie kommen sicherlich vorbei, unterhalten sich und so weiter von Generation zu Generation, seit Jahrhunderten.

Es hat etwas Religiöses, wenn man sich an so alten Orten wiederfindet; es scheint einem, als sei die Tatsache, dass das Leben dort über Jahrhunderte ununterbrochen weitergeht, ein Hinweis darauf, dass dies der richtige Ort für Menschen ist, die sich dort einmal niedergelassen haben und nie wieder weggegangen sind. Es scheint einem, als ob er an solchen Orten lebt. BogAber ich will nicht lügen, dieses Gefühl kam erst viel später – damals erkundeten wir die Stadt, bestiegen San Giovanni und besuchten Gotteshäuser. San Tripun wurde tatsächlich im 9. Jahrhundert erbaut, also in der Zeit des vereinigten Christentums, und es ist eines der wenigen Gotteshäuser, die ich besucht habe, in denen mir der ursprüngliche christliche Gott noch nicht in unbegreifliche kleine Teile zerlegt schien, aus denen zwei neue Religionen entstanden.

Mein Freund Dušan, mit dem ich schon mein ganzes Leben lang zusammen reise, sagte dann einen Satz, den wir seit Jahren als ironische Erklärung dafür verwenden, warum wir überhaupt Orte der Anbetung besuchen.

„Ich interessiere mich nicht für Religion, ich respektiere Immobilien“, sagte Dule, und dieser Satz wird uns unser ganzes Leben lang begleiten.

WO GOTT WOHNT

Besuchen Menschen Kirchen, weil Gott dort wohnt oder weil sie architektonische Meisterwerke ihrer Zeit sind und durch ihre Monumentalität oder Detailverliebtheit menschliches Schaffen auf eine besondere religiöse Ebene heben? Wohnt Gott in den Kirchen, sei es der furchtbare Gott des Alten Testaments oder der sanfte und warme christliche Gott, der Urheber eines neuen Bundes, eines neuen Glaubens, einer neuen Moral, die mehr als 2000 Jahre später für Christen immer noch ein unerreichbares Ideal darstellt? Oder verkörpert sich Gott in den Kirchen durch das Wirken von Menschen, denen so große Fähigkeiten zugeschrieben werden, dass ihnen übermenschliche Eigenschaften zugeschrieben werden?

Erst letztes Jahr besuchten wir auf unseren Reisen mehrere heilige Stätten, und so dachte ich, als ich im Kopf all die möglichen Kirchen, Kathedralen und Klöster aufzählte, die ich seit jenem Tag vor St. München, Siena, Pisa, Liverpool, bis zum unruhigen Herzen des Heiligen Naum in Ohrid und den ehrwürdigen Reliquien des Heiligen Milutin in Sofia besucht hatte, unter dem Satz „Ich respektiere die Ungläubigen“, fragte er nach dem, wonach alle Pilger suchen – egal ob sie zum Berg Athos, nach Mekka, Jerusalem oder Tibet reisen.

Daran denke ich, wenn ich mir Aufnahmen von Zehntausenden von Menschen ansehe, die in den letzten Jahren Orte wie das Kloster besucht haben. Tumane, das sich in den letzten zehn Jahren zum Hauptanlaufpunkt für Pilger entwickelt hat und droht, den Ruhm des Klosters Ostrog in Montenegro und des lokalen katholischen Phänomens Unserer Lieben Frau von Medjugorje zu übertreffen, das im Handumdrehen weltweite Anerkennung erlangte.

Mangels Antworten greifen die Menschen nach dem, was sie haben. Wenn ihnen also gesagt wird: „Geh dorthin und bete“, „Geh dorthin und übergieß dich mit diesem Wasser“, „Geh dorthin und leg dich auf einen Stein, der angeblich ein Grabstein ist, unter dem ein Heiliger liegt“, dann suchen sie nach Antworten, Hoffnung und prüfen die Stärke ihres Glaubens – alles in dem Wunsch, von einem Übel befreit zu werden, das sie bedrückt.

Ich erinnere mich an die Gebete für Kosovo Im Jahr 2008, an dem die gesamte serbische Regierung gemeinsam mit der vereinten Opposition, Priestern der serbisch-orthodoxen Kirche und Zehntausenden von Menschen teilnahm. Doch als ob das Gebet keine Früchte getragen hätte – Kosovo erlangt immer mehr Unabhängigkeit, und an diesem Tag wurde, anstatt die Unabhängigkeit Kosovos zu verhindern, das Zentrum Belgrads in Brand gesteckt und geplündert, die Moschee in Belgrad Und ein armer junger Mann starb.

Um auf meine Pilgerreisen zurückzukommen: Da ich an diesem Tag nicht im Tempel war, war ich als Reporter in der Kneza Milos Straße tätig, wo große Hooligan-Gruppen stationiert waren, die hinter dem Symbol des Kreuzes und der Gelübde mit der Polizei kämpften und anschließend das Gebäude der amerikanischen Botschaft in Brand setzten.

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Klöster, die in der Luft schweben

Letztes Jahr, im Sommer, in der Hitze, beschloss ich, an meinem 49. Geburtstag nach Meteora zu reisen – ich war gerade in Griechenland, nur 170 Kilometer von diesem bedeutenden Ort entfernt. Wer schon einmal dort war, weiß, dass Meteora drei Dimensionen bietet: eine spirituelle, eine architektonische und eine pantheistische – wobei ich Letzteres etwas dehnte, um dieses Naturphänomen zu beschreiben, das so viele Pilger in Staunen versetzt – nach dem Lamm in Kalambaka, einer nahegelegenen Stadt.

Aber auch alles andere ist wunderbar, monumental, in der unglaublichen Landschaft dieses Teils von Thessalien, wo die Klöster auf einzigartigen Steinsäulen stehen wie Pavillons, die weder im Himmel noch auf der Erde zu schweben scheinen, denn so wirken sie, wenn der Nebel über die Ebene zieht. Wir waren 2008 zum ersten Mal in Meteori. Wir kamen gerade von Korfu zurück und hielten am späten Nachmittag, als es noch hell war, an, um „dieses Wunder“ zu sehen. Es war angenehm, wir konnten problemlos am letzten Kloster in der Reihe parken – dem Kloster St. Nikolaus und St. Georg. Mir schien, als ob wir das zehnstöckige Gebäude mühelos bestiegen hätten. Man gab uns diese Schürzen, die wir unseren Hunden umwickelten, und wir erkundeten ganz entspannt dieses – eines der neun – Klöster. Abgesehen davon, dass es an einem unglaublichen Ort liegt und wir eine von Stefan Dušan unterzeichnete Urkunde aus dem 14. Jahrhundert fanden, gab es keine „unglaublichen“ Eindrücke. Die Gebäude waren baufällig, die Fresken waren mit einer Paraffinschicht bedeckt, die von Kerzen stammte, die dort jahrhundertelang gebrannt hatten...

Siebzehn Jahre später war alles anders.

Obwohl wir versucht hatten, so früh wie möglich anzukommen, war es nach zehn Uhr morgens fast unmöglich, einen Parkplatz zu finden. Ich stieg wieder aus und quetschte mich zwischen die beiden Vans. Busse mit Dutzenden, ja Hunderten von Touristen trafen ständig ein, Tausende von Menschen drängten sich umher. Wohin man auch blickte, Menschenmassen vor den Eingängen der Klöster, die man zu Fuß über Treppen mit einem Winkel von 70 Grad erreicht, was bei ängstlichen Menschen ein Gefühl der Andacht hervorrufen kann, das sie zuvor sicherlich nicht verspürt hatten.

Mir scheint, ich war Gott, wer auch immer er war, noch nie so dankbar wie in dem Moment, als wir endlich die Kasse am Eingang des Klosterkomplexes erreichten. Es war heiß und überfüllt, wir berührten uns ständig mit den anderen Besuchern, und es gab so viele Treppen, dass ich dachte, ich würde meine Seele in diesem heiligen Ort verlieren. Auf dem Eingangsplatz fand ich einen Brunnen und wusch mich mit dem Weihwasser, woraufhin ich mich übergeben musste. Nach fünf Minuten war ich wieder wie neu, genau wie der Klosterkomplex, der mir so sauber und frisch vorkam, als wäre er erst gestern erbaut worden. Gleich am Eingang befindet sich ein riesiges Fresko, das neben traditionellen orthodoxen Heiligen auch Aristoteles, den weisen Solon, Platon und Archimedes darstellt – die, soweit ich weiß, weder Heilige noch Christen sind. Vielmehr verkörpern sie das Heidentum, das dem Christentum vorausging. Ich habe verstanden, so interpretiere ich es, dass es für die Bedürfnisse des Tourismus gut ist, dass diese griechischen Größen auch auf dem Fresko zu sehen sind, weil sie die größten sind, die Griechenland hervorgebracht hat, obwohl diese Meteore an sich schon eine Art Weltwunder sind, nur dass Griechenland dafür nicht allzu viel Verantwortung trägt.

Die halbstündige Führung zeigte, was sich seit unserem ersten Besuch verändert hat: Alles ist nun aufgeräumt und geputzt, die Fresken in der Kirche sehen aus wie neu, die Farben leuchten frisch und strahlend wie in einem Marvel-Comic, die Fassaden und Steine ​​sind sauber, die Dächer sind neu, die Kreuze glänzen. Hier und da kann man Saft, Wasser, Kaffee oder Bier kaufen.

In den unteren Bereichen der Anlage sowie auf anderen Felsen befinden sich Museen – meiner Meinung nach die wichtigsten Teile dieses Heiligtums. Dort wird alles über diesen Ort detailliert beschrieben: wie er erbaut wurde, wie er im 14. Jahrhundert seine Blütezeit erlebte, wie er später unter dem Ansturm der Osmanen verstummte und wie er wiederaufgebaut wurde. Meteors vereint gewissermaßen das Beste der Natur mit dem Besten des Menschen, denn jeder Stein erzählt die Geschichte, wie die Natur diese Felsen in einer Ebene formte und was der gequälte und schwache Einsiedler, der anfangs wie ein Vogel in Höhlen lebte, leisten musste, um dort überhaupt etwas zu errichten.

Es ist eine Hommage an die Kraft der Natur und die Leistungsfähigkeit der Technik im Laufe der Jahrhunderte, denn es ist erstaunlich, was die Menschen mit den primitivsten „Kranen“ geschaffen haben. Weckt es bei den Menschen religiöse Gefühle? Ich würde nicht sagen und behaupte es auch nicht – obwohl es lebhafte Orte sind, stellen sie nach Athen und der Akropolis die größte Touristenattraktion Griechenlands dar.

Als wir später am Fuße des Berges Lamm aßen, erzählte uns der Kellner, dass jährlich über sieben Millionen Touristen Meteora besuchen. Das ist eine beachtliche Zahl und lässt nicht viel Zeit für Besinnung und spirituelle Einkehr: Man kommt, besteigt den Berg, bezahlt die Eintrittskarte, schlendert ein wenig umher, trinkt etwas, macht so viele Fotos wie möglich, dann den zweiten Hügel, dann den dritten, und so weiter, solange man es aushält, dann geht es hinunter zum Mittagessen, man kauft Magnete – und das war’s.

ÜBERNATÜRLICHER FRIEDEN

Dieser Rhythmus erinnerte mich, ebenso wie die Architektur, an das Kloster des Heiligen Naum an den „Ohrider Quellen“, das ich vor einem Jahr zum letzten Mal besucht hatte. Hoch oben auf einem Felsvorsprung über dem See, neben dem größten Sandstrand dieses Teils des Sees und gegenüber der Mündung des Flusses Crni Drim in den See gelegen, bewacht das kleine Kloster den Schrein – die Reliquien des Heiligen Naum von Ohrid –, die unter einem großen Stein in einem der Klosterräume aufbewahrt werden. Dort kommen Menschen in Unterwäsche, als kämen sie direkt vom Strand, und legen ihre Köpfe auf den Stein, unter dem die Reliquien des Heiligen ruhen. Und man sagt, wenn man sich richtig anstrengt, kann man sein Herz noch schlagen hören!

Ich gebe zu, ich bin nicht so weit gegangen – es war heiß, es war überfüllt, Mann, und es hat einfach nicht geklappt, das Herz des Heiligen in meiner Unterhose zu suchen. Stattdessen haben wir einen Gondoliere gefunden und sind direkt zur Quelle des Schwarzen Traums unterhalb des Galicica-Gebirges gefahren, ein faszinierender Ort der Ruhe und unberührter Natur, wo allein die Anwesenheit des eiskalten Wassers um einen herum schon ein übernatürliches Gefühl von Frieden vermittelt. Danach haben wir gebadet und sind dann zum Grillen gegangen.

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Im Gegensatz dazu war ich letztes Jahr nach dem Besuch der Klöster Sopoćani und Đurđevi im Stadtkern von Novi Pazar tief bewegt. Ich weiß nicht, wie es kam, dass ich in den letzten zwanzig Jahren so oft dort war, aber diese mittelalterlichen Perlen der serbischen Kirche und des serbischen Staates nie besucht habe.

In Sopoćani war es dennoch ein großartiges Ereignis, denn ein Mann, offensichtlich Kurator oder ehemaliger Kurator, erzählte uns ausführlich von der Baugeschichte des Klosters, seiner Bemalung, seinem Verfall und seiner Restaurierung. Die Fresken in Sopoćani stellen meiner Meinung nach das bedeutendste Kunstwerk des serbischen Mittelalters dar, und besonders berühmt sind sie für die Verwendung der Farbe „Byzantinisches Blau“. Diese Farbe ist auch der Titel des Films mit Laza Ristovski und der jungen Katarina Žutić, und heute ziert sie die Busse im Belgrader Nahverkehr. Ich habe zwar keine Bestätigung dafür, dass Aca Šapić die Einwohner von Sopoć besuchte und sich in eine Farbe verliebte, die kostbarer als Gold war, aber Tatsache ist, dass unsere Busse und türkischen Straßenbahnen in demselben Blau gestrichen sind wie die Gewänder der Heiligen und Herrscher, die an den Wänden von Sopoć dargestellt sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass von allem, was diesen heiligen Ort zu bieten hat, die Geschichte jenes Mannes, der an jenem Tag herabstieg und möglicherweise Gott selbst war, das Bedeutendste war… Aber übertreiben wir es nicht.

Auf der anderen Seite der Stadt, hoch oben auf einem Hügel – ungewöhnlich für serbische mittelalterliche Klöster, die üblicherweise am Wasser liegen –, am Eingang der Schlucht, erhebt sich das restaurierte und noch immer unvollendete Kloster Đurđevi stupovi. Es war das letzte Ziel meiner letztjährigen Reiseauswahl zum Thema religiöser Tourismus. Man erreicht das Kloster ausschließlich über einen steilen Anstieg, und selbst am Ende der Straße muss man noch einen steilen Winkel von 70 Grad zu den Toren des Heiligtums hinaufklettern. Anfang der 2000er-Jahre war es ein beliebter Treffpunkt für Rockmusiker aus Belgrad und anderen serbischen Städten, die die Kampagne „Säulen erheben“ unterstützten. Ein prächtiges Gebäude mit zwei Glockentürmen thront auf dem Hügel und wartet auf weitere Spenden für die Fertigstellung der Restaurierung. Neben dem Kloster befindet sich ein sehr schönes und exklusives Gasthaus, in dem, wie ich glaube, jeder Pilger gerne ein paar Tage verweilen würde.

Abgesehen von Ostern in Thessaloniki und dem Glockengeläut seiner alten Kirchen, war das im Großen und Ganzen alles, was ich im vergangenen Jahr 2025 und in meiner religiösen Forschung erlebt habe. Ich glaube, ich bin durch die vielen Besuche von Gotteshäusern gläubig geworden und habe begonnen zu erkennen, wo Gott ist, wenn er nicht in all diesen wichtigen Gebäuden gegenwärtig ist. Manchmal sehe ich ihn, wenn ich jeden Tag zur selben Zeit auf meine Uhr schaue, und manchmal in einem Nachbarn, dem ich buchstäblich jeden Tag auf der Straße begegne. Das kann doch kein Zufall sein! Und vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, diesen Zustand wissenschaftlich zu untersuchen. Bis zur nächsten Lesung, Gott stehe mir bei!

Eine Entschuldigung

(veröffentlicht in Ausgabe 1828)

Aufgrund eines groben redaktionellen Fehlers heißt es im Text fälschlicherweise, dass „während des Gebets für Kosovo eine Moschee in Belgrad niederbrannte“. Dies geschah nicht damals, sondern erst 2004 nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen gegen Serben im Kosovo. Wir entschuldigen uns bei unserem Kollegen Slobodan Georgiev und den Lesern.

F.Š.